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大地重生 波斯尼亞
2012年11月22日 ~~ 第1185期 香港《壹周刊》提到波斯尼亞（ Bosnia-Herzegovina），腦海中便浮現槍林彈雨、滿目瘡痍的戰爭慘況。二十年前，我年紀仍小，但那場造成二十多萬人傷亡的波斯尼亞內戰，從電視熒幕傳到眼中，當時的心寒，到現在還記得。
現在，波斯尼亞山巒間的烽煙早已散去。踏足昔日飽受戰火摧殘的首都薩拉熱窩（ Sarajevo）和莫斯塔爾（ Mostar），仍見彈孔處處，但美麗風光正逐漸重現。尤其積極發展成旅遊區的莫斯塔爾古城，浴火重生回復童話夢幻，曾被炸毀的老橋（ Stari Most）修復後，當地人更再次堅守習俗，以跳橋方式進行成人禮。
每年八月，是莫斯塔爾人慶祝成人禮的節日。成年男性要從高二十四米的老橋上跳入冰冷的河流中，表現無畏無懼的勇氣。節日過後，為了賺錢和吸引遊客，當地人仍會以表演方式跳橋。目的不一樣，縱身飛躍時，勇士眼中同樣閃出勇敢光芒。只是希望，他們的勇氣無須再用於戰場上！
一河相隔一橋相連
連接內雷特瓦河（ Neretva River）兩岸的老橋，對莫斯塔爾人意義重大。河的東邊住了信奉伊斯蘭教的波斯尼亞人，西岸則住了信奉天主教的克羅地亞人。老橋最初建於 16世紀土耳其人佔領時期，將兩種不同信仰的民族連接起來。上世紀 90年代，前南斯拉夫解體，前南斯拉夫聯邦軍及塞爾維亞人攻擊莫斯塔爾， 1992年更演化成波斯尼亞人與克羅地亞人的紛爭。老石橋於當時被炸得粉碎，市民心如刀割。 95年戰事平息，老橋於 01年開始復修工程。除了從河底撈起原有石塊，也從石塊原產地運來同質大石，務求將老橋還原。工程於 04年完成，大橋再次肩負連接兩岸的重任。
沿石春路探土耳其風
由柏油路踏上石路，代表已進入莫斯塔爾古城範圍。石路兩旁全是十五至十九世紀建築，灰色或暗泥黃色石牆配上瓦頂，密麻麻高低起落排在河岸，沒有繽紛色彩，卻像超現實童話世界。
石路被磨得光滑，老橋的大石板更是跣腳，唯有赤腳走。莫斯塔爾自十五世紀被土耳其人統治，由橋上看，會見到數極也數不完的清真寺尖塔。每隔數小時，便聽到禱告的聲音。不少清真寺開放供遊客參觀，論宏偉，不及中東國家，但竟然當中尖塔也開放給遊客攀爬。教堂的鐘樓爬得多，第一次爬清真寺尖塔。石梯很窄、空間很暗，塔尖也沒有什麼特別。最大得益，是可俯瞰整個古城。
爬完塔，忍不住要使錢。滿街小店擺賣手工精細的銅器、水煙、手袋和地氈等，像置身土耳其古代市集。手袋仔十蚊有交易，水煙壺也是一百元起，平過伊斯坦堡一半。在東歐的最後一站，荷包終於要失守！
Franciskan教堂與古城只是幾步之距，旁邊的鐘樓滿布彈孔，見證莫斯塔爾不同宗教的融和與紛爭。
Koski Mehmed-Pasha’s Mosque是城中較大規模的清真寺，裝修也比起土耳其的清真寺簡樸。
浴火重生後的莫斯塔爾古城，完全沒有殘破感。游走當中，更有時光倒流至中世紀繁華時代的感覺。
河岸石灰岩所含的礦物質，令清澈的內雷特瓦河顯得特別碧綠。
小水煙壺一百元港幣就買到，大水煙壺也不過三、四百元。想起七、八年前在伊斯坦堡花了七百元才買到一個，今次點忍手？
老橋前放了一塊寫着「 Don’t forget’93」的石頭，提醒大家別忘記歷史教訓。
Brace Fejica街上部分石屋髹上粉紅色，像童話小屋。
下午的陽光灑在石路上閃閃發亮，與情侶漫步都幾浪漫。
部分石屋天台改裝成露天酒吧，在天台看着古城靜悄悄地入夜，無聲勝有聲。
中午有很多人在內雷特瓦河邊曬太陽，不過河水又冰又急，跳下去游水的人不多。
高處看古城，清楚看見屋頂的灰瓦。清一色的灰，卻純樸迷人。
隱蔽洞穴飲酒尋寶
莫斯塔爾古城不大，一小時便可走遍大街小巷，穿越小橋流水。可是，鴨仔團式急步遊覽，或者觀察力低些，會錯過不少寶藏。因為窄小又無招牌的木門後，竟是老橋博物館。低調的轉角彎位內，更有露天市集。而最驚喜發現，是普通鐵棚後的洞穴酒吧 Ali Baba's。
Ali Baba's完全隱藏於洞穴之內，酒吧依洞而建，土耳其式梳化擺放於岩石間，像天然 VIP房。加上昏暗燈光，充滿神秘感。最得意，洞穴內有條隧道通往古城外的馬路邊，最啱偷情走鬼用。暑假期間，酒吧二十四小時有派對。我還是喜歡享受淡季的寧靜，獨佔道具寶藏旁的梳化當大床。
Ali Baba’s以天然洞穴改裝而成，充滿神秘感。
雖然莫斯塔爾大部分人信奉伊斯蘭教，但酒吧中年輕美女穿得清涼性感。
隱藏於岩石間的梳化位，好啱講秘密。
洞穴內有道具寶藏，增加藏寶洞真實感。
土耳其咖啡極濃郁，附送的軟糖甜過片糖。$20
Ali Baba's
地址：位於 Brace Fejica路上近老市集處
地道中東包夾肉腸
特色拼盤$85內也有 cevapi，香料味濃淡適中，不怕吃不慣。
古城充滿土耳其色彩，食物也接近中東口味。最地道的菜式是 cevapi，又稱為 Bosnian kebab。即是將類似中東包的扁身大包 somun，夾起數條如手指大小粗幼的肉腸，配以酸忌廉和洋葱來吃。味道香濃惹味，充滿中東香料鮮味。推介古橋附近的餐廳 Sadrvan，做得正宗又便宜。
Sadrvan
地址： Stari Grad, Jusovina 11, Mostar
電話：+387 3657 9057
與博物館假人同居
Muslibegovic House既是住宅，也是酒店和博物館。大宅建於十七世紀，屬國家歷史古蹟。以前是土耳其鄂圖曼貴族居所，現在已改裝成有十二間客房的酒店，更於前年被 expedia選為全球十大最佳酒店。
大宅庭園長滿藤蔓，室內有手工精細的木雕和繡花咕，地氈鮮艷搶眼，是個十分雅致的家。淡季客房每晚六百多港元起，不貴。不過，大宅現在除有貴族後代居住，早上和下午會有遊客參觀，私隱度低。而且，大門入口的展示廳有兩個假人駐守，夜晚返酒店時都幾恐怖。話雖如此，酒店長期爆滿，想住，要一個月前預訂。
三層高的大宅每層都有展示廳，客房亦分布各樓層，與博物館融為一體。當然，住客可以鎖門。
貴族大宅傢具十分精緻，睇得摸得，也可以在梳化坐下，感受悠閒。
Muslibegovic House
入場費：每人$20
地址： Osmana Dikica br. 41, Mostar
電話：+387 3655 1379
網址： http://www.muslibegovichouse.com
地下大廳有兩個假人「把守」。
薩拉熱窩哀愁與浪漫
由莫斯塔爾乘兩個半小時火車，便來到波斯尼亞首都——薩拉熱窩，風情與莫斯塔爾截然不同。視覺上，市內有電車有現代化建築，較城市化。心情上，沉重一些，除了住宅外牆的彈孔外，大部分途人面上都一臉哀愁，甚至有點怨氣，看來城市人較難忘記戰爭帶來的傷痛。
市內有戰爭博物館，但館內只得照片。要了解薩拉熱窩戰爭歷史，一定要到 Tunnel of Hope。波斯尼亞戰爭期間，為了安全地避開塞爾維亞狙擊手，令世界各地運來的物資和武器得以進入，薩拉熱窩人於九三年在機場附近挖掘出長約一公里、高一點五米和闊一米的隧道。現在，隧道開放當中二十米讓遊客參觀。遊客於入口處看過戰爭短片，便可進入隧道感受壓迫感。隧道旁的博物館，陳列出運送傷兵的擔架床和武器等軍用品。一切，都曾經見證過戰爭的血淚。現時聽不見炮火聲，也不難明白薩拉熱窩人當時的恐懼。
回到市中心，目的是拜訪兩條橋：拉丁橋（ The Latin Bridge）。拉丁橋是最多遊客參觀的橋，因為一九一四年六月，奧地利皇儲斐迪南大公於這條橋上被塞爾維亞青年普林西普暗殺，引發第一次世界大戰。但另一條 Vrbanja橋更淒美，《薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉》事件正是在這橋發生。三、四十米的橋本身極普通，若非中間擺放了刻着兩位死難者名字的石碑，難以確認這條就是見證過真愛的橋。橋上少見人影，但石碑前鮮艷的花朵，證明仍有當地人無忘他們的浪漫故事，默默送上祝福！
Tunnel of Hope上的建築物滿布彈孔，觸目驚心。
隧道內的陳列室展示軍用品和戰爭圖片，具體說明戰時慘況。
隧道又窄又暗，如果要走一公里，我會發癲。
短短一條拉丁橋，卻引發第一次世界大戰。
現代美術學院將古典建築和現代美學融合，新一代的波斯尼亞年輕人充滿藝術觸覺。
Bascarsija是薩拉熱窩最熱鬧的景點，紅屋頂下是土耳其市集，吃的買的，跟莫斯塔爾差不多。
Tunnel of Hope
門票：每人$50
地址： Tuneli; Donji Kotorac 24, Sarajevo
電話：+387 6121 3760
開放時間： 9am-4pm
交通：可於市中心乘搭的士前往，因為 Tunnel of Hope的位置十分偏僻，最好叫的士司機等待接載回程，來回車費約$400。
至死都與你戀
《薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉》的故事，男方 Bosko是塞爾維亞裔人，女方 Admira是波斯尼亞裔回教徒。 1993年 5月 19日，二人打算逃離被圍攻的薩拉熱窩。男女在交戰雙方都有相熟的朋友，本來協定於二人出城期間會停火。但當他們踏上 Vrbanja橋時，槍聲響起，男方首先中彈身亡。女方稍後亦中彈，她爬向男方，擁着對方 15分鐘後亦氣絕身亡。當時，他們年僅 25歲。事件被美國記者報導，後更被拍成紀錄片。
後記：
鐵托於 1980年死後，其努力維持的權力平衡被繼任者米洛舍維奇破壞。南斯拉夫國內民族之間的衝突不斷加劇，前蘇聯解體後，各民族開始爭取自治和獨立，然後演化成戰爭。鐵托頭像 T恤$50/件，市內到處有售，和平無價。
因種族仇恨而爆發的波斯尼亞戰爭，不過發生於二十年前。在薩拉熱窩和莫斯塔爾，二十出頭的小伙子，也可清楚告知炮彈在頭上飛過的恐懼。他們不避談戰爭，我和攝影師甚至被塞爾維亞裔伊斯蘭教徒扯着近兩小時，聽他講述父親如何奮戰，炮火如何摧毀他的家園。語帶無奈，幸而沒有憤怒，最後更說：「我喜愛和平。」而溫柔的波斯尼亞裔民宿女主人，道出戰爭時的無助與傷痛後，微笑着說：「我們不恨發動戰爭的塞爾維亞人，仇恨只會帶來更大的傷痛。」
現在的波斯尼亞國土上，仍居住着不同種族信仰的人。雖然，戰爭的陰霾不能在短時間內散去，但仇恨已漸漸放下。莫斯塔爾不少手信店，售賣印有前南斯拉夫總統鐵托（ Josip Broz Tito）頭像的 T恤。鐵托被記念，因為他在任時，各民族能夠融和共處。和平，應該靠互相包容體諒，從來就不應依靠武力！
有用資料：
簽證：持 BNO及特區護照均毋須簽證。
機票︰香港沒有直航機前往莫斯塔爾或薩拉熱窩，大部分旅客會先遊克羅地亞，再坐火車、飛機或巴士前往波斯尼亞。乘坐卡塔爾航空經多哈來回香港及克羅地亞首都薩格勒布，經濟客位票價為$4,240，商務客位票價為$23,040。查詢： 2868 9833，網址： http://www.qataraiways.com/hk。
克羅地亞往波斯尼亞：克羅地亞首都薩格勒布有飛機、火車和巴士前往薩拉熱窩，所須時間分別為 1.5、 9和 8小時，單程票價每位分別約$800、$250和$260。但最佳遊玩方法，是由克羅地亞南部的杜布羅夫尼克，乘坐 3小時巴士前往莫斯塔爾，單程車票每位約$140。如此一來，無須於克羅地亞走回頭路，而且由杜布羅夫尼克前往莫斯塔爾沿途風景優美， 3小時車程不難捱。
莫斯塔爾前往薩拉熱窩：莫斯塔爾和薩拉熱窩有巴士和火車連接，車程均是約 2.5小時，巴士單程車費約$90，火車單程車費約$50。
市內交通︰由莫斯塔爾巴士站步行 20分鐘便到古城，古城內沒有交通工具，可靠步行遊覽。由薩拉熱窩巴士站和火車站，可乘 1號電車往市中心，車程約 10分鐘，單程車費約$5。老市集和市中心景點可以步行方法遊覽。
酒店︰於莫斯塔爾，除博物館酒店外，建議住古城內的民宿，感受當地人熱情。推介精緻可愛的 Pansion Cardak，雙人房每晚由$350起，網址： pansion-cardak.com。至於薩拉熱窩，推介位於市中心的 Radon Plaza Hotel，每晚每房由$591起，網址： http://www.agoda.com.hk。
貨幣︰當地貨幣為馬克（ KM）， 1 KM約兌$5。莫斯塔爾遊客區大部分商鋪接受歐元及克羅地亞庫納，仍有少數只接受波黑馬克。（文中價錢為港元）
鳴謝︰
撰文：鍾琰
攝影：梁炳權
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